Ремонт мотора 21124

[vova_shv]

...Подключал сегодня ноут ...

Поскольку у тебя руки растут из нужного места, то прошей свои мозги последней прошивкой - думаю, что хуже не будет, последняя официальная валяется на чиптюнере. Еси чё, то я подписан на эту тему, был бы ютуб, то сказал бы на твой канал)) Скоро мне предстоит подключать комп к мозгам.

[vova_shv]

почитал на форуме про 2114 о увеличенном времени впрыска, кто на что грешит. Кто на ДТОЖ, кто на лямбду, а есть и те кто за неучтеный воздух, т.е. подсос. В принципе, об этом говорит подтряхивание мотора. Казалось бы смесь должна быть бедная, но видимо мозги последних лет умеют корректировать все, воздух попадая обедняет смесь, мотор адаптируясь обогащает смесь, увеличивая время впрыска. Нужно как-то сварганить дымогенератор или чем-то альтернативным проверить на подсос.

О да, дымогенератор вещь незаменимая! Если не трудно, киньте ссылку на какой-нибудь простой по конструкции, но подходящий по производительности. Собираюсь мастерить. И меня замучил подколбас движка, особенно на ХХ при прогреве. При потеплении на улице, заметил, что средний расход топлива возрос с 8,2 до 8,7, а маршоут не изменялся. Может подсос?!
И еще, стоит ли выкручивать лямбду и протирать/промывать снаружи? Типа нагар, он же может влиять на скорость реагирования лямбды? И конечно, чем мыть?

[sub91]

ну и денек, башка как у пьяного, и болит от перенасыщения свежим холодным воздухом... Сегодня проделана большая работа. Днем замерил компрессию на холодную. 1ц - 14 кг за 5 качков, 2ц -13,5кг за 7, 3ц - 13,6кг за 7, 4ц - 14,5кг за 7. Повторный тест(масло поднакачали прошлыми тестами), все по 7-8 качков: 1 - 14,6 кг, 2 - 13,9, 3 - 13,9, 4 -14,9 кг. Затем проверка на подсос по дедовски, зажал гофру и охренел, ее стянуло аж руко больно, но двиг работает на 200-300 оборотах примерно минуту потом сдох и слышу сосет со стороны впуска и форсунок. Точное место не найти, возможно модуль впуска т.к. в последний раз я снимал его для установки паука и опоры ресивера такие болты скрепленые резинкой от старости развалились пришлось без них ставить, допускаю что из-за этого от постоянных вибраций, держась лишь на притяжке к ГБЦ раздраконились уплотнительные кольца на впускном модуле, стоит комплект 70р, а могет еще и форсунки травят, хреново не подлезть к ним без снятия ресивера, а значит не прверить где сосет. Дымогенератор нужен.

После поехал за новым лямбдой отдал 1240р за бош 537 евро3 от калины. Далее встал на прикол и принялся разбтрать авто... Открутил генератор, с трудом сообразив как его сдвинуть, снял его ремень. Пятая передача для прямой и даже усиленной связи с колесами и срываю гайки распредвалов, затем домкрачу, снимаю колесо и прошу нажать на тормоз друга, с едва не лопнувшим от усилия "обратным клапаном" на пятой точке сорвал гайку шкива генератора... Какой идиот придумал ее затягивать до усрачки будто это ступица? Шкивы все вышли легко, думал прикипели как у многих, спс текущему сальнику выпускного распреда. Снял ролики ГРМ и немного вошел в недоумение... Ролики сидят на болтах а не шпильках и с тыльной стороны стояли феритовые толстые шайбы, мож и не феритовые, но на ощупь не металл. Вопрос для чего? Снял заднюю пластиковую панель она же метка для распредов и начал думать как слить антифриз. Поставил канистру под машину продев через защиту горлышко и сняв патрубок с дросселя вылил все до уровня термостата, этого было достаточно чтобы понять антифриз в говно... Открутил помпу и поплавал в антифризе играя в спасателя ключей, болтов и все что рядом валялось от настигающего их цунами в виду незапланированного уклона. Помпа была в принципе хорошая, металлическая крыльчатка многолопостная люфтов нет, ход твердый, но сидит на бумажной прокладке в усмерть залитой красным герметиком (накуя?), убрал в запчасти как и ремень ГРМ. Посадочное место вычистил отверткой завернутой в ветошь с использованием очист карбюратора и уайтспирита. Долго думая, что лучше: поставить заводскую ТЗАшную пробковую прокладку или по совету из магазина бумажную - поставил бумажную, и притянул к блоку, без герметика. Выколупал сальник распредвала так же залитый до усера красным герметиком, который смял внутренний буртик и сам сальник тупо задубел от того и потек, вычистил сначало ножиком канцилярским, но понял что он оставляет царапины зал ту же ветошь с отверткой и химией все почистил. Затем аккуратно смазав по внутренней части новый тихонечко от руки надел его на вал, следя за его правильным расположением, затем взял головку на 30 и небольшии ударами трещетки запрессовал его заподлицо, без герметика. Дальше начался геморой по сборке ремня... Ни в какую не выходило вставить ремень на шестерню распредвала, шестерни тоже уходили с меток из-за пружинящих клапанов, метка выпуска уходит левее, а та правее. Мучались мучались и в итоге случайно надели ремень закончив на коленвале, до этого метки все время уходили из-за натяжного ролика. Единственное после сборки ГРМ крутить двигатель от руки стало очень тяжело, он ходит не равномерно. Сначало идет легко потом натяг и опять легко(перекрытие клапанов?). После наверное 4 прокрутов от руки, убедился что метки не убегают, поставили шкив гены и прочее, а затем опустили тачку с домкрата и я завел двигатель, все вроде бы нормально. Выключил тут же, т.к. двигатель без ОЖ. Затем прочистил бачок ОЖ и промыл двигатель 15 литрами воды, на сей раз открутив гайку на блоке и слив все что можно. Решил перейти на лукойловский тосол вместо гл12 антифриза. Двиг промыл и оставил на ночь пусть стекает, завтра с утра залью тосол и буду воздух выкатывать. Чек потух, но машина не точно отзывается на педаль газа, перекручивает двиг, завтра буду клянчить ноут и повторно делать сброс с инициализацией.

[vova_shv]

на сей раз открутив гайку на блоке и слив все что можно.

А с радиатора сливал? Извини за тупой вопрос А почему именно такую лямбду купил? И вообще, зачем ее было покупать, если не снял осциллограммы со старой?

[sub91]

А с радиатора сливал? Извини за тупой вопрос

Конечно.

А почему именно такую лямбду купил?

Потому что старая была именно такой. Вообще это целая тема для разговора, эту десятку собирали "из того что было...", а были у них одни калины и подготовка в выпуску приоры. В ПТС написано евро-3, гаишники поставили в СТС евро-2, хер обманишь))). Лямбда одна, а на евро 3 должно быть две, при этом сама лямбда идет калиновская Bosch 537 у нее защитный колпак радиально усеян отверстиями

есть еще бош 133, евро 2 и ставилась на десятки, по идее нужно бы ее поставить, т.к. нынешнее расположение лямбды близко к тому что на старых десятках было, т.е. внизу, однако я не стал городить огород, особенно не будучи уверенным что особой заточки мозгов под лямбды нет.

Опять же, BMWшники вон вовсю от 2112 ставят датчики, потому что свое искуственно накрученое, ДМРВ на вольво около 6тыс стоит а подходит наш БОШ 116й а он 1400р. стоит. Потому что начинка одна и та же, а упаковка другая, потому то болты секретки и стоят - чтоб не разбирали - твари, че сказать еще.

И вообще, зачем ее было покупать, если не снял осциллограммы со старой?

Достаточно было АЦП и мертвого подогрева лямбды от которого чек горел. К тому же, сервисный интервал замены 250т.км, а если верить ЭБУ она пробежала 300ткм, да даже если это не правда есть мнение что замена каждые 80тыс, это она 100% проехала. Заменил все устаканилось. Сегодня залил тосол лукойловский влезло 5кг сразу и половинка 3-ешки подливами, завел погрел и рванул на трассу, едет более уверенно, но че-то все равно хондрит(я уже с этой девкой по имени Лада мнительным и нервозным стал ), однако расход на трассе пришел в норму 5,5 литров по ровной дороге на 4-й при 80 км\ч, небольшой спуск 3,5 при той же скорости. Если ехать 100км\ч, (для меня это самая комфортная скорость) на 5-й то около 6,5 прыгает. В городе если не топить около 9 показывает, посмотрим что будет дальше и сегодня опять сделаю сброс с инициализацией если ноут получится попросить, да думаю съездить купить уплотнения форсунок и модуля впуска. Сделать и забыть про подсос.

Теперь внимание вопрос, могут ли картерные газы давать избыток воздуха, т.к. я например снимаю из гофры вентиляцию картера, от туда аж в руку пыхтит воздухом? Подумываю отсоединить все сапуны если они сами хорошо вентилируются и заглушить все "сосалки" под них., а шланги удлинить и под капот вытащить

[rztofik]

могут ли картерные газы давать избыток воздуха

Воздуха там как такового и нет, не просто же так они называются картерными газами содержание О2 там близко к выхлопным. И соответственно обеднить смесь избыток КГ неможет, а вот обогатить и добавить еще кучу г..на всегда пожалуйста Ну конечно при режимах "газ в пол" там уже ничего ни на что не влияет, а вот на переходных режимах с большой нагрузкой может повлиять. Так что ради эксперимента можно заглушить конечно.

[vova_shv]

Вообще это целая тема для разговора

А давай поговорим Разве они не отличаются своими рабочими выходными характеристиками?
Спрашивал, но ни кто не ответил "есть ли смысл снимать лямбду и чистить ее от всякого нагара?"

Достаточно было АЦП и мертвого подогрева лямбды от которого чек горел.

А что именно с АЦП? Наверно, я пропустил эту инфу. Подогрев же, если разовые пробеги не малые, то лямбда сама прогреется, конечно не так быстро - это я к тому, что если деньги ляжку не жмут, то можно и повременить с заменой.

едет более уверенно, но че-то все равно хондрит

Попробуй на прогретой машина на ХХ резко нажимать и отпускать педаль тормоза, будет ли изменение ХХ (увеличение) - подсос через шланг вакуумника или сам вакуумник. Где прочитать про клапаны адсорбера, как они должны работать? Попробуй на дроссельном устройстве заглушить выход на шланг адсорбера (вот тут наверно придется программно отключать адсорбер). Ну и конечно правильная мысль про подсос в остальных местах - форсунки и модуль впуска. А про адсорбер мне нужна инфа что бы знать когда он должен быть открытым/закрытым при проверке всей впускной системы на подсосы.

Теперь внимание вопрос, могут ли картерные газы давать избыток воздуха

В принципе, во время работы двигателя его внутр объем под поршнями не меняется, но через кольца просачиваются газы да и поршни ускоряют/тормозят картерные газы поэтому получается что давление там имеет знакопеременные колебания. Встает вопрос "какие максимальные значения этой амплитуды, например на ХХ?". В сети полно людей заявляющих, что при снятии маслозаливной крышки к отверстию должен присасываться листок бумаги. Даже тут кто-то обещал привести инфу по поводу максимально допустимого давления. Пробовал поднести листок бумаги, так этот листок то притягивается, то отталкивается и причем достаточно сильно, в общем у меня листок делает Т-Р-Р-Р..., да и небольшие капли масла вылетают.
Считаю, что рассматривать давление картерных газов в отрыве от работоспособности/исправности системы вентиляции картерных газов (под этим я подразумеваю патрубки выходящие из ГБЦ и устройства куда они присоединяются) нельзя. На днях прочищу ДУ и заново проверю Т-Р-Р.. как на ХХ так и под нагрузкой. Причем многие пишут, при промывке ДУ использовали автомобильный насос или компрессор для того что бы продуть канал в ДУ т.к. тот основательно зарастал.
Этот канал всегда должен быть работоспособным иначе на ХХ газы буду уходить через второй шланг в гофру к ДМРВ, а ДМРВ быстро накроется.
Когда двиг подизношен давление картных газов становится больше и тут у меня есть мысль - даже чистый канал не справляется с этими газами, у него сечение около 0,7 мм (поправьте, если ошибся). Значит этим газам нужно помочь выходить. Выкинуть трубку под двигатель - считаю не вариантом т.к. дроссель отсасывает эти газы, а не просто предоставляет возможность пройти через себя. Тут, наверно, стоит подумать на счет того что бы увеличить сечение этого канала, если физически получится т.к. канал извивается внутри. Либо засверлиться в ДУ за заслонкой и туда пустить патрубок. Прошу критики, лучше бы конструктивной.

[rztofik]

Либо засверлиться в ДУ за заслонкой и туда пустить патрубок. Прошу критики, лучше бы конструктивной.

Не вариант... Диаметр канала не случайно выбран, объем картерных газов на ХХ исправного двигателя известен, разряжение во впуске тоже, изменив сечение этого канала нарушим условия работы, калибровки в ЭБУ выполнены с учетом смешивания воздуха проходящего через ДМРВ и канал вентиляции картера это раз, переборщив с диаметром накормим мотор маслом (т.к. штатный сепаратор с таким объемом не справиться) еще увеличим до кучи разряжение в картере чем убьем сальники. И в любом случае это временная мера, если мотор начинает умирать, это происходит в геометрической прогрессии. если уж так хочется обеспечить вентиляцию картера и при этом сохранить девственную чистоту ДУ то лучше приколхозить вытяжной насос с датчиком давления. пущай на улицу картерные газы качает

[vova_shv]

Не вариант... Диаметр канала не случайно выбран, объем картерных газов на ХХ исправного двигателя известен, разряжение во впуске тоже

Согласен, но со временем при увеличении давления КГ этот канал не справляется и часть уходит к ДМРВ

изменив сечение этого канала нарушим условия работы, калибровки в ЭБУ выполнены с учетом смешивания воздуха проходящего через ДМРВ и канал вентиляции картера это раз

Сами же говорили, что О2 в КГ мало. Да и лямбда есть, она скорректирует топливоподачу. Опять же тут надо рассматривать насколько сильно изменится поток КГ

переборщив с диаметром накормим мотор маслом (т.к. штатный сепаратор с таким объемом не справиться)

Этот мотор рассчитывался под масло с допуском SJ у которого испаряемость этого масла существенно отличается от масла SL и SM, а уж тем более от SN. Испаряемость этих масел существенно ниже.

еще увеличим до кучи разряжение в картере чем убьем сальники

И на счет этого я думал. Вообще хочу найти недорогой датчик давления и измерить амплитуду в шланге малой вентиляции. Сравнить точки максимума и минимума относительно атмосферного давления. Да и перед новым штуцером за заслонкой можно поставить что-то типа маленького вентиля, которым можно регулировать пропускную способность всего канала. Наверно, его придется отстраивать так чтобы знакопеременное давление КГ в шланге было равно по модулю, но разное по знаку. Изначально конечно измерить эти показатели на новом моторе.

приколхозить вытяжной насос с датчиком давления

и такая мысля была, в решении вопроса "помочь вытяжке газов", но думал, что забросают помидорами т.к. это не каждому под силу, да и насос, наверно, не дешево стоит.

[rztofik]

Сами же говорили, что О2 в КГ мало. Да и лямбда есть, она скорректирует топливоподачу. Опять же тут надо рассматривать насколько сильно изменится поток КГ

пределы регулирования не бесконечны, получается так, что при избытке КГ изменяется отношение воздуха подаваемого через РХХ к объему смеси поступающего в цилиндры, ЭБУ опираясь на показания ДК добавляет воздуха, вместе с этим возрастают обороты, из-за повышенных оборотов эбу уменьшает время впрыска, на сверхобедненной смеси обороты падают, ЭБУ закрывает РХХ, смесь снова переобогащается, и так дальше до бесконечности. Мы видим это явление как плавающие обороты... При более значительном кол-ве КГ ЭБУ сначала замучает досмерти ДК и РХХ а потом зажжет чек
P.S. это конечно справедливо не для всех прошивок, но большинство работает по такому принципу.

[sub91]

А давай поговорим Разве они не отличаются своими рабочими выходными характеристиками?

Судя по тому, что я знаю все их отличие в составе металла используемого в качестве чувствительного элемента, различия же сигнала нет, те же 5В подача, тот же сигнал 1в - идеальная смесь, про пульсации не знаю.

"есть ли смысл снимать лямбду и чистить ее от всякого нагара?"

Смысл небольшой есть, но только если у тебя есть сварочный полуавтомат, т.к. чистку нужно делать срезав колпачек защитный и отмочив в паяльной кислоте элемент датчика, затем прокалив его над газом для ускорения реакции, нужно будет его обратно заварить. Помогает но не надолго. Все равно попробовать - ничего не стоит, кроме времени.

Наверно, я пропустил эту инфу

Точно, хотябы 1 страничку назад почитай, где я с ноута инфу скидывал, показания были за 4,8 вольт и мотор тупит по страшной.

Попробуй на прогретой машина на ХХ резко нажимать и отпускать педаль тормоза, будет ли изменение ХХ (увеличение) - подсос через шланг вакуумника или сам вакуумник.

Я его первым делом проверял, даже если скинуть нафиг его - ноль эмоций.

Где прочитать про клапаны адсорбера, как они должны работать? Попробуй на дроссельном устройстве заглушить выход на шланг адсорбера (вот тут наверно придется программно отключать адсорбер).

У меня его уже больше месяца нет, опять же писал ранее об удалении. Как работает? Ответ в калибровках прошивки, он каждые 25 секунд, в течении стольки же секунд делает продувку, если цикловое наполнение цилиндров (я вообще не могу понять че это такое) больше стольки-то и обороты выше 1650, чем выше обороты тем сильнее продувает, но там стоит мультипликатор 0,25 на самое большое. Т.е. как я понимаю нужно 25 * 0,25 и поулчишь время открытия клапана, а уж степень продувки будет зависить от пылесоса Никчемная лабуда это короче для экологов, отсоединил двухходовой и воткнул в стакан, теперь хоть бак не буянит пшикая и стреляя на парковке. Адсорбер на холостом должен быть закрыт.

подсос в остальных местах - форсунки и модуль впуска.

Так и оказалось сегодня, снял впуск и форсунки и аккуратно уложил шланг ВУТа за стакан типа на виду и еще ведь сука себе сказал не забудь! Кольца на форсунках норамльные, но те что купил на замену толще - решил заменить, уплотнители впуска интересным образом замялись в разных местах, что интересно 2 и 3 цилиндр. Замялись они наружу, скорее всего последствия постоянных сборок разборок, уплотители одноразовые видимо. ДУ чистенький, но все равно пролил его карб клинером подул ртом (да,да оральный секс мы тоже с ней практикуем ) в канал вентиляции картера - свободно. Форсунки удалось проверить так как я и планировал. Отключил адсорберный клапан и включил зажигание насос барабанит без остановки(глюки на пользу). Давление держат четко, затем смастерил жгут проверки форсунок, сперва просто жахнул из форсунок глянуть факел, весь капот слева помыл. Факел нормальный прямой в две распыляющие струи, только форска 3-его мне не понравилась как-то пушит через чур чтоли, а может из-за солнца бликовало ибо тест был под углом 45 градусов(не на блок же лить и себя ) взял бутылки пивные рядом валявшиеся и подставил под форсы - неудобно епт, но и ладно. Тест на равномерность наполнения, сравнивал попарно - бльше места небыло бутылки уложить и рук не хватает. Все равномерно ссут. Дальше собрал все это и пытаюсь завести - заводится и тут же глохнет, затем заводится и обороты аж 3000 потом раз и глохнет. Думаю какой-то датчик неподключил или навернул. Все перебрал и немог понять в чем дело, думал даже на РХХ, но педалькой подхватить было трудно тупо начинается дикая детонация и мотор глохнет. Подсос без сомнений, хожу как идиот и понять немогу в голове - доигрался, "механик", придется кого-то просить в сервис на галстуке тащить или ноут брать и смотреть че не хватает. Потом подошел к ресиверу и провер рукой по пипкам рядом с штуцером ВУТа и как отвесил себе позатыльник до сих пор больно Вот и подсос. Но самое что удивительно и подтвержает мою догадку про переобогащенную смесь из-за подсоса, мозги реально могут корректировать компенсировать подсос. Такая дырища и он еще на 3 тыс раскручивает, вопреки ДМРВ и прочим датчикам. Сейчас мотор работает без вибрации, конечно она есть но это херовая развесовка ШПГ и т,д. Единственное слышно сбои в тактах, как будто запинается, загорелся чек видимо из-за баловства с отключенными датчиками, заводишь погодя загорается, потом гаснет. Видимо придется по любому комп цеплять и тушить их, а заодно и глядеть че он горит, может память а может и опять че чудить стало. В целом расход упал и я рад. Да еще я взял шланг и заглушил между собой штуцера на ДУ, и вставил колесный болт на 17 в гофру впуска, т.е. картерные газы больше срать в мотор не будут.

[sub91]

Катаюсь я значит и меня все удивляет почему с открытыми окнами в машине вонища сгоревшим бензином, думаю ну ладно впереди машины, закрываю я значит окна и еду - благодать. Решил чисто ради прикола включить вентилятор отопителя, ветерок холодный словить и тут вонь невыносимая, думаю ну значит выпускной колектор травит, еще до кучи и свист вентилятора появился, от жары, а не от холода как обычно!!!! Катался я так неделю - задолбало, еще и ползающие еле-еле дворники тоже к этому подталкивали. Скинул жабо, и увидел приоровский отопитель из 2 частей ну думаю зашибись! Предварительно я читал, что если засвистел только замена движка в сборе, но мы то не рукажопы вроде как. Открутил крышку салонного фильтра и охренел, опять как в декабре когда менял фильтр, но тогда правда было темно, а тут ярко и солнечно, это какой мудак додумался его туда поставить, да еще и форму сделать такую что щели с ладонь, а снизу типа слив воды прикрытый дефлектором из ласкутов резины которые нихрена не держат, так вот откуда спрашивается вся пыль и вонища - с дороги синизу! Спрашивается для чего тогда угольный фильтр? Не ясно. Я бы вообще этот модуль левый спроектировал по принципу сифона, чтобы фильтр был как бы сверху, ну да ладно. Все разибрается предельно просто только не без матюков, ибо вытащить левую часть очень трудно мешается наварка на чашку с тыльной стороны. Однако я вытащил. Открутил 3 самореза, снял вентиляцию двигателя и вытащил этот шалтай болтай-карусель из корпуса. Грязи там... Сказать дофига-ничего не сказать, куча земли, листьев и белой пыли как от бетона. Судя по виду шалтай-балтая он разборный. Все эти байки типа нельзя починить видимо результат "сарафанного радио", пущенного не с проста. 2 гаечки на 7 и двигатель разобран, гаечки хитрые внутри они не за что почти не упираются и поэтому прокручиваются вместе с штырем. Поддерживая шлицевой отверткой отварачиваем до конца. И достаем ротор, а после удивляемся куче тонкой волосинистой грязи - видимо высохший солидол в перемешку с пылью из меди или что там... Все это убрал отверткой а в торцеаую крышку бахнул шруса и обратно закрыл, закрыть сложно т.к. магниты постоянно смещают штыри, но терпение и аккуратность все побеждают, главное тут не материть АвтоВаз, иначе все из рук падает, не тот случай. После подкючаем к питанию и втыкаем добавочный резистор. Крутим скорость и слышим как свист пропадает. Починили.

Снял трапецию стекло очистителя, так же предварительно ознакомившись с байками что не ремонтируется, все дело в моторе он слабый, редуктор говно и вообще массы кал полный. Скажу сразу на 21124 последних годов, массы можно сказать идеальные, за исключением ЭСУДовских(рукажопно прикручены кронштейны ЭБУ, подтянуть и забыть), прикладывать доп массу бестолку - никакой разницы. Так же народ мучается с правильной сборкой, типа вот собрал а дворники туда сюда, пауза, туда сюда остановка. Свой способ как чтобы не мучатся опишу чуть позже. Значит снял я трапецию изрядно помучавшись, но в итоге нашел способ, нужно открутить болт-саморез на 8 второй половинки печки он сверху, потом включить дворники и вырубить зажигание в положении вверху Так проще, в распорку не встают и дуги уходят к чашке кузова. Затем надавить на корпус отопителя и выдернуть левую часть трапеции, естественно пошурудя справа сам моторчик. Далее нужно снять стопорные кольца со шлицов дворников, убрать упорную шайбу и накрутив гайку от дворников вооружившись молотком, ПООЧЕРЕДНО выбить шлица из трапеции. Первым делом вылетят уплотнительные кольца их бы заменить, но я не стал не дубовые. Снизу будут медные шайбы для чего не знаю возможно для уменьшения износа латунного корпуса об железный поводок на котором и сидит шлиц. Далее удвивляемся отсутсвиею самазки и обильному количиству вещества напоминающего рыхлую глину, все тот же солидол убитый вусмерть. Выкавыриваем его отверткой чистим тряпкой как шомполом если есть ершик вообще зашибись. Потом сам шлиц, я его напильником прошел, снял черноту и рыжий налет. Затем протираем и смазываем, я опять шрусом смазал и все собираем обратно. Можно еще разобрать пластиковые детальки, там шарнир стоит, но есть риск сломать. Я разобрал смазал а толку не стало. После все собираем и ставим на машину за исключением подсоединения поводка на сам редуктор. Закрепляем и включаем дворники, когда мотор займет положение idle(нейтраль)берем за поводок редкутора и вытягиваем трапецию влево до упора глядя на шлицы поводков, когда они займут положение НМТ натягиваем поводок на редуктор и затяиваем гайку. Затем включаем и проверяем в четкой работе с лева направо и обратно. Собираем все и любуемся как дворники работают без напряга даже по сухому стеклу на первой скорости. Итог: проблема с дворниками в основном из-за трапеции, которая имеет большие потери на трение, а сам мотор не способен вывозить все это, учитывая его мощность 8 Вт начинаются затпуки. Есть конечно способ купить мотор от иномарки под кодом v10-07-0001, тот идеально подходит на новую трапецию с новым рычагоми мощность у него 40вт. Этот конечно будет вывозить даже закисшую трапецию, но какого будет вашей проводке не расчитаной на такое токопотребление? Что до цены мотор от фольца стоит почти как наши около 1,500р а качество выше. Я сорить баблом нестал и просто перебрал - рузультатом пока доволен.

Теперь причина вони в салоне бензином. На горячей машине, с работающим двигом я открыл капот и пытался принюхаться к выпуску, но ни как не мог уловить вонь, а потом увидел капли масла на подводящей трубе помпы и шлангах понюхал и понял - воняет сгоревшим маслом! Тут я и вспомнил что я отсоединил вентиляцию картера, этот шланг какает на все вокруг, плюс сам сапунит - а та дыра в корпусе отопителя "типа дренаж" (идиоты с автоваза привет!) все это собирает. С открытыми же окнами вонь залетает из-под щели под капотом и жабо. Заглушил, и решил сделать старый тест - открыть маслогорловину и посомтреть не идет ли дым. И тут я ужаснулся... Пошел четкий дымок как из холодной бутылки шампанского, хотя еще осенью и зимой такого небыло... Сапун я теперь под машину выкину длинным шлангом в райнон лямбды, чтобы не задувало, а вот дымок сильно меня расстроил моторчик доживает свое...

[vova_shv]

а вот дымок сильно меня расстроил моторчик доживает свое...

Ты ж недавно мерял компрессию, где-то 14,5? Какой расход масла и какое именно масло? Как на счет маслосъемных колпачков?

[sub91]

а вот дымок сильно меня расстроил моторчик доживает свое...

Ты ж недавно мерял компрессию, где-то 14,5? Какой расход масла и какое именно масло? Как на счет маслосъемных колпачков?

Все так, масло вроде бы не жрет были моменты казалось что уходит, а подольеш в итоге перелив, его потом все в гофру выкинет и опять на уровне. Мало сильно воняет бензином сгоревшим, такое впечатление что это все перемешивается каким-то образом. Масло жидкое, Лукойл Люкс синтетика 5w 40, оно такую компрессию я думаю дать не могло если бы были "щели" в кольцах. Однако плюеся из сапуна большого контура изрядно, на больших оборотах. Если заткнуть его пальцем а потом отпустить виден четкий выхлоп дыма. Что до колпачков, отказался я от этой идеи, т.к. рассухариватель найти целая эпопея, а покупать фирмовый за 7 тыщ не хочу. Ко всему прочему нужно будет голову скинуть либо рискуя пытаться выставить поршни так чтобы клапана не провалились в цилиндр. В общем по сути говоря одними колпачками это не обойдется я чувствую. Если туда залезешь начнется... Направляющие люфтят, клапана с износом, гидрики прожимаются, седла неровные, ой да и головка требует шлифовки, короче капиталка ГБЦ, а это гдето 10тыщ нужно на расходники и услуги станочников.

[sub91]

Сегодня купил шлан 16й почти 2 метра и вывел вентиляцию картера под днище, пропустив его сверху стабилизатора поперечной устойчивости и закрепив стяжками к рыму (или как там его) КПП, а также к кожуху защищающему магистрали. Т.е. получается он сейчас под серединой автомобиля. Запах паленого масла ушел, но его можно ощутить на прогретом, заведенном моторе если стоять в безветренном месте. Буквально сегодня я откатал остатки с залитого еще в апреле полного бака, пройдя на нем примерно 400км(точно не скажу, сбрасывал километраж) при этом приборка показала расход 10.5 литров. Также заехал на мойку и основательно отмыл стекло от тополиных почек, включил дворники и офигел от скорости с которой они стали молотить, я такое видел только на иномарках! Теперь вдвойне приятно, что вообще без вложений их отремонтировал.