почему?

Любые вопросы, касающиеся эксплуатации, неисправностей и ремонта бензиновых моторов.

Модераторы: Aston, AB-Engine, Администраторы

Ответить
Aliko

почему?

Сообщение Aliko »

Ну раз никто не хочет ответить о предельных оборотах дв.2108.
Ответьте пожалуйста на такой вопрос.
В разных источниках по разному подходят к окончательной обработке внутренней поверхности впускного коллектора, кто-то пишет что необходимо его полировать, кто-то (в частности на Вашем сайте ) пишут о финишной операции - шлифовке.
Почему шлифовка, а не полировка?
Опять же встречается информация о ступеньке между впускной коллектором и ГБЦ, как о необходимом коструктивном элементе специально расчитанном конструкторами АВТОВАЗа.
Каково Ваше мнение?
Аватара пользователя
AB-Engine
Гуру
Сообщения: 20350
Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
Откуда: Москва-Киев-Одесса-Петах Тиква
Контактная информация:

Re: почему?

Сообщение AB-Engine »

Полировка не обязательна, она, по нашим данным, ничего не дает. Конструктивный элемент, если и сделан, то вопреки всей практике двигателестроения. Если такое объяснение действительно где-то было, то им только оправдывалось низкое качество изготовления.
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
Aliko

Читать внимательно!

Сообщение Aliko »

Пока готовлю подборку по "за и против шлифовки -полировки"
Читаем..

Тюнингуетесь? Осторожность и еще раз осторожность.

В последние годы открылось множество фирм по тюнингу автомобилей. В магазинах появились новые двигатели для переднеприводных ВАЗов объемом 1,6, 1,7, 1,8 и 2,0 литра, прямоточные воздушные фильтры, настроенные системы выпуска и многое другое.

Попробуем разобраться, какие подводные камни ждут тех, кто решил добавить силенок любимой машине. Мы обратились с вопросами на АвтоВАЗ, и вот что сказали конструкторы.

Первое, что предлагают "тюнеры", - увеличить объем двигателя. Стандартный блок 21083 (2111) можно раздуть до 1600 куб.см, увеличив ход поршня. Для этого потребуется не только новый коленвал, но и укороченные шатуны. Мастерят их из стандартных "осаживанием", то есть укорачиванием. Так делают спортсмены. Сразу возникает вопрос насчет точности и качества. Фирма "Колобок" вряд ли обеспечит высоту шатуна в заданных пределах допусков. В результате в разных цилиндрах может получиться разная степень сжатия. Еще трудней обеспечить параллельность нижней и верхней осей головок шатуна, а здесь малейшая неточность приведет к быстрому износу цилиндра.

ВАЗ выпускает следующие двигатели увеличенной мощности

Индекс Объем, куб.см. Диаметр цилиндра, мм Ход Степень сжатия Мощность, кВт Л.с.

21084 1600 82 74,8 10,0 60 85

21201 2000 82 94 10,6 75 105

Так называемый "высокий блок" 21084 (1600) выпускает ОПП ВАЗа. Он выше примерно на 2 мм, с оригинальным коленвалом (его и используют "тюнингисты") и стандартными шатунами.

Если расточить цилиндры до 84 мм, то можно получить объем 1650 куб.см. Но расточка чревата: можно налететь на скрытые поры или микротрещины в "мясе" блока. Цилиндр во время работы двигателя вибрирует, и не заметная глазу трещина может разрастись, еще немного - и привет мотору.

Любые двигатели, не указанные в табличке, - и установленные на новых машинах, и лежащие на прилавках магазинов - сработаны мелкими фирмами, отнюдь не гарантирующими качество.

Мотор "дышит" воздухом, ведь бензин без него гореть не будет. А значит, после увеличения объема двигателя просто необходима доработка карбюратора или впрыска, иначе толку от предыдущего тюнинга будет мало. Карбюратор придется специально настраивать под объем, да и впрыск тоже. Готовых заводы не выпускают: все, что есть в продаже, - кустарного производства. Два карбюратора - это вынужденная мера дать больше смеси. А еще требуются свои собственные характеристики вакуумного и центробежного регуляторов. Их взять просто негде (они подбираются на основе детонационного запаса конкретного двигателя), и потому умельцы оставляют штатные. Опасность здесь кроется в возможности калильного зажигания, а значит, ускоренном износе мотора, а то и его разрушении. С впрысковой машиной все проще: колдовство с программой управления может прибавить 3-5%, и не более!

Результат всех доработок двигателя весьма сомнителен. Ресурс мотора обратно пропорционален качеству выполненных работ, квалификации и опыту конструкторов и уровню станочного парка. Если увеличивается степень сжатия - ресурс снижается еще сильней. В итоге он может упасть до 30, 20 и менее тысяч километров.

Нередки вмешательства в трансмиссию. Главная пара 3,9 дает неплохой прирост динамике. Только надо понимать, что, сокращая время разгона, она снижает максимальную скорость и увеличивает расход топлива. Вариантов рядов коробок передач (КП) несколько, каждый их называет как может. Но все они - спортивные штучки со сближенными передачами кустарного производства. Завод выпускает единственный ряд для переднего привода и свой - для "классики".

Короткоходная кулиса уменьшает ход включения передачи (в итоге переключение быстрее). Усилие включения возрастает прямо пропорционально уменьшению хода по закону рычага.

Жесткие пружины, амортизаторы и толстые стабилизаторы увеличивают жесткость подвески: машина лучше держит дорогу на высокой скорости на кольцевых гонках. Комфорт не ухудшается - он просто исчезает. Кроме того, срыв в скольжение (занос, снос, слайд и дрифт) происходит хотя и на более высокой скорости, но гораздо резче, чем на обычной подвеске. Управление такой машиной требует профессионального мастерства. К тому же возникают претензии к кузову на предмет прочности в местах крепления подвески.

Углы установки колес меняют спортсмены экстра-класса - для увеличения скорости прохождения поворотов. Для повседневной езды это не годится - резко увеличивается усилие на руле, да и резина изнашивается моментально.

Задние дисковые тормоза нужны только при скоростях свыше 200 км/ч. Их установка вынудит переделывать ручник, что сложно и дорого. Колодки из-за попадания грязи изнашиваются непростительно быстро. К тому же регулятор давления ограничивает эффективность задних тормозов до 30% в сравнении с передними.

Аэродинамика. ВАЗ-2108, -2109 с точки зрения распределения подъемных сил можно считать оптимальным. На скорости 72 км/ч заднюю ось ПРИЖИМАЮТ 5,3 "аэродинамических" килограмма, а при 144 км/ч - 21,4 килограмма. Не верьте "специалистам", утверждающим, что корма ее всплывает! Это полнейшая чушь!

Да, антикрыло прижмет задок к дороге, но оно может разгрузить переднюю часть так, что машина перестанет слушаться руля. Установка антикрыла на глазок - полный абсурд! Угол должен выставляться строго по подобранной в аэродинамической трубе величине. А одна продувка машины в собственной трубе обходится ВАЗу в 5-6 тысяч долларов, не говоря уже о подборе и подгонке характеристик. Полномасштабные работы длятся месяцами и обходятся значительно дороже. Расчетами здесь не обойтись, да и специалистом для этого надо быть с большой буквы.

ВАЗ-2112 - первый отечественный автомобиль с рассчитанным, продутым и доведенным в трубе отрывным спойлером. Он снижает завихрения, тем самым улучшая аэродинамику. Стало быть, с ним выше максимальная скорость и ниже расход топлива. Кроме того, со спойлером заднее стекло чище. Любые антикрылья, установленные вместо штатного спойлера, неизбежно ухудшат все параметры. Если, конечно, производитель не поклянется, что израсходовал на разработку миллион-другой долларов.

Смысл установки 15-дюймовых колес один - в возможности сменить тормоза на более мощные. Для сохранения наружного диаметра (чтобы вписаться в арки) приходится ощутимо снижать высоту профиля шины. Это улучшает управляемость, но значительно ухудшает плавность хода. Вероятность пробить покрышку или помять диск на наших дорогах увеличивается многократно.

Широко расставленные колеса увеличивают усилие на руле, снижают курсовую и траекторную устойчивость. Возрастает нагрузка на подшипники. Автомобиль загрязняется с потрясающей быстротой, особенно боковые стекла и наружные зеркала. А если выйдет из строя один из контуров тормозной системы (вероятность чего увеличивается, если тормоза переделывали), фатальный занос автомобиля при торможении неизбежен.

В общем, не торопитесь тратить деньги на тюнинг. Вероятность того, что ваша машина станет после переделки лучше по всем параметрам, невелика. Чаще бывает наоборот. А если уж очень хочется - раскрасьте авто во все цвета радуги. Вреда от этого будет поменьше. И глаз порадует.

Сергей Мишин, "За рулем", 2 декабря 2002г.
Аватара пользователя
AB-Engine
Гуру
Сообщения: 20350
Зарегистрирован: 01 июн 2004, 20:45
Откуда: Москва-Киев-Одесса-Петах Тиква
Контактная информация:

Re: почему?

Сообщение AB-Engine »

Ничего не можем сказать про спойлеры, колеса и прочие не относящиеся к двигателю вещи. А вот как сделать нормальный мощный мотор, знаем и не раз делали :wink: . И совсем не обязателен для этого высокий блок, да еще с расточкой - есть много всего проверенного нами, в том числе, в спорте (читайте повнимательнее материалы сайта, а также раздел "Нам пишут" в "Опыте работы и СМИ"). Только это дорого стоит :cry: . Поэтому по поводу прибамбасов типа фильтра нулевого сопротивления - это опять не к нам :lol: .
С уважением,
персонал Моторного центра
АБ-Инжиниринг.
Aliko

Мабуть кому пригодится

Сообщение Aliko »

Це не моё творчество- но думаю будет не менее интересно. :wink:

"
Что может стучать в зубиле. Постоянно дополняемый список


Сзади
Недокрученный бампер (имеет свободу для перемещения его вверх-вниз). Стучит только на крупных кочках
Пружина о локер (подкрылок). Обычно при раскачке. Звук может появиться при загрузке автомобиля, когда взаимное положение пружины и локера меняется.
Убитая стойка. Здорово слышна при съезде с бордюров (ход отдачи).
Подшипник ступицы. Стучит периодично, воет.
Неотрегулированный замок задней двери. Грохочет жутко. Диагностируется либо при проезде в багажнике собственного авто, либо надавливая на заднюю дверь руками - она практически не должна иметь свободы хода. Замок регулируется путем добавления-удаления регулировочных пластин под ответной частью замка (внизу). Потом не мешало бы отрегулировать положение резиновых демпферов по краям двери
Неприкрученный замок задней двери.
Задняя полка - неистребимый источник стука. Рекомендуется удалить оную на время диагностики.
Неприкрученные пластмасски, держащие полку. Прикрутить на место. При необходимости поменять пистоны, к которым они прикручиваются.
Болтающаяся спинка заднего сиденья.
Плохо зафиксированное запасное колесо. Подпрыгивает только на больших кочках. Прикрутить колесо штатным креплением или забить. Последнее имеет неоспоримые преимущества, потому что прыгающая запаска не примерзает к дну своей ниши зимой... К тому же прикручивание запаски подразумевает неудобное ее положение внутри ниши, в таком виде в нее ничего не засунуть.
Выпавший из кронштейна возле заднего колеса тросик ручника (стук наконечника о колодку при ненатянутом тросике ручника)
Невыпавший из кронштейна возле заднего колеса тросик ручника (скрип при раскачке)
Неприкрученное заднее колесо - может кончиться очень печально...
Болтающийся глушитель (тоже может плохо кончиться). Прежде всего следует проверить целостность всех бубликов. Неисправные - заменить. Далее осмотрите место стыка глушителя и резонатора, точнее положение хомута на стыке. Единственное допустимое положение - головки болтов обращены к бензобаку. Во всех остальных случая возможны удары концами болтов о бензобак и пробой последнего. Не пытайтесь надеть на основной глушитель воздушный фильтр - запросто может загореться, а от причины стука не избавит.
мелочь в боковых "тайничках" или просто рассыпанная в багажнике
разъем в задней двери (в нижней ее части)
Плохо прикрученный дефлектор (спойлер, железяка...)

Спереди
Недокрученный бампер (имеет свободу для перемещения его вверх-вниз).
Пружина о локер (подкрылок). Подрезать локер.
Убитый кронштейн растяжки. Стучит при трогании-торможении, стук одиночный. Трещина в кронштейне - необязательна.
Убитый кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости (яйца). Стучит при движении по неровностям. Диагностируется визуально.
Убитая шаровая. Стучит при движении по неровностям. Диагностируется путем вывешивания колеса, нажатия на тормоз и покачивания колеса в вертикальной плоскости за верх и за низ. Если свобода перемещения наличествут - скорее всего оно...
Убитая верхняя опора телескопической стойки. Почти не диагностируется. Лечится заменой на новую (желательно правильную).
Недотянутая или ослабшая гайка штока в верхней опоре - на любых неровностях
Убитая стойка. Здорово слышна при съезде с бордюров (ход отдачи).
Незакрученная защита картера.
Двигатель-коробка о неправильно поставленную защиту картера. Гнуть ее надо по месту. Если защита правильная - гнуть придется долго.
Наконечники рулевых тяг. Методы диагностики сто раз описаны.
Неотрегулированная/изношенная рулевая рейка. Лучше не экспериментировать и направляться в сервис для диагностики, если ни разу этим не занимались.
ШРУС (в повороте или при ускорении). Трещит.
Подшипник ступицы. Стучит периодично, воет. "
Иван
Прохожий
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 26 апр 2005, 14:32

Re: почему?

Сообщение Иван »

Купи иномарку посвежее там все это уже продумано за тебя
Гость

Re: почему?

Сообщение Гость »

:twisted: :twisted: :twisted: В ПРОФИЛЬНЫЙ ФОРУМ ПОЖАЛУЙТЕ. :evil: :evil: :evil:
Ответить